郎木寺不是寺院，是小镇，绝版的小镇。
郎木寺小镇是绝版，绝对的绝版：一个镇子归两个省份管辖，藏回两个民族混居，喇嘛寺和清真寺并存，不同的种族、不同的风俗、不同的信仰，在这个小镇交融渗透而又彼此独立。你做你的礼拜，我晒我的大佛；你吃你的清真，我享我的酥油。公用同一条河，齐呼吸一样的空气，互不干扰，互不介入，这和平，这融洽，都盛放在了这个叫郎木寺的小镇。
这个小镇有着独特的内涵、气质，带着一股瑞士小镇的风情，又潮湿又神秘，又休闲又随意。
甘肃与四川的交界，是以小镇的形式完结和开始的。郎木寺小镇是开在它们交界处的一朵格桑花。这格桑花，不艳丽，不妖娆，也不精致，却有着高原红的热烈、不羁和淳朴。
它不是江南小镇，也不是北方大院。江南小镇太粉，北方大院太方正。它是散落在山坳里的一件藏袍、一页经幡或者一块盖头。风过之处，有酥油茶的清香、马头琴的悠扬，还有一股浓浓的散不去的体味。
这味道，像空气一样弥漫、氤氲，一股，一股，扑上来，扑上来。到最后，你会发现，你的衣服、发丝、皮肤里都会遍布。你使劲嗅，最初不习惯，很快，这种醇厚的、奶白的带着浓浓羊膻气和酥油的味道，越闻越有味道。在这样的小镇，闻这样的味道是必然的。小镇的一呼一吸里，都有这样的气息。
我随意地走在小镇的街道上，就像走在一段经幡里，又神秘又肃穆。那路上三三两两走着的喇嘛，向着同一方向，那是喇嘛寺的位置。他们身着绛红色的法袍，须了发，一脸虔诚，不紧不慢地走着，游人看他们，他们并不看游人，一副雷打不动的样子，神色安然地走着。
这就是郎木寺，不管外界多么繁华，我依然朴素着我的朴素；不管外界多么喧嚣，我安静着我的安静。
不动心，有信仰，默默坚守，心中就会开出一片桃花源。
有点像古代，人们都去奔赴生活了，就留下这样一个小镇，留下小镇里的一群信徒，晒大佛，作礼拜。或者什么也不做，就坐在台阶上看来来往往的人，看日出日落。这样的人，在小镇上走一圈，是不难遇到的。
你看，在临街的台阶上，坐着一位藏民，黑黝的皮肤上两坨高原红，就像两朵格桑花，眼睛深陷下去，面无表情，像一尊佛像。裹着一件藏袍，又灰暗又油腻，布满岁月的痕迹，仿佛一年都没洗过。我从他身边走过的时候，太阳还在，太阳不在的时候，我又从他身边经过。
这样的闲，是绝版的，会让我感觉自己脚步太快。经过这样的闲时，我不由地放慢脚步。
郎木寺小镇的真，也是绝版的。卖绿松石的藏族大妈，身着藏袍，坐在临街的摊前，看我们过来，也招呼，也叫卖，但没有讨好和狡黠，她说着普通话，很费劲，却依旧有浓浓的藏味。她一脸真诚地告诉我，这一串是真的，那一串是边角料合成的。如果在别处，我会对这样的话打折，但此刻，我相信，就像相信我的邻家大婶一样地相信她。
这个小镇，让我放下了对人的戒备、猜疑和揣度。
来小镇，是要到临街的店铺逛一逛的，这是女人的特长。一条路把店铺隔成南北两列，新的旧的店铺，一间挨着一间，有丽江的味道，但没有丽江的拥挤和堆叠。男的女的老板，一样的真诚，一样的寡寡的闲。各家大同小异，无非是一些围巾、披肩、衣饰、挂件，但有着浓浓的地方特色，价格也很实惠。我买了一件长裙、一条围巾。
我的买，也是绝版的。那衣物上，记录我的路过，遍布我的审美，散发着小镇的气息，还有那家店主人的温度。
夜色渐渐上来，朦胧的灯光下，偏偏又下了一点如丝小雨，小镇安详沉静的样子，像一位刚刚从浴室里走出的仙女。这一刻，更应和了“郎木寺”这个名字，郎木寺，藏语是仙女之意。整个镇子就像一副水墨画，在淡淡的疏影里，依稀可见穿了藏袍的女子，向着来往的汽车招手，也有带着头盖的回族女子，撑着花伞，漫步在烟雨里。
这个时候，最惬意的是要吃一些当地的小吃的。就找临街的小吃店坐下，精糕、粽子、银耳、甜培汤、酥油茶……即使是一样的叫法，但绝对是不一样的味道。即使是丽莎餐厅的西餐，都带了本土的味道。这味道，是郎木寺的味道，是绝版的。
更绝版的是它的地理环境：四面环山，山上树木成荫、郁郁葱葱，风景优美。五彩经幡高高飘扬，在风中发出猎猎的声响。庄严肃穆的寺庙里飘出袅袅佛香，庙屋脊上的法轮、金鹿在阳光的辉映下金碧辉煌，一派佛界风光。这风光，也是其它小镇所没有的。
高原强烈的太阳分外灿烂，分明就是阳艳高照的盛夏，可随便一处荫凉之地，都是凉凉的触感。尤其是早晚，分明又是春秋之季，下过雨后，穿羽绒衣都不觉暖。难怪，来这里，一年四季的衣服都要备上的。
一条小溪穿镇而过，溪水潺潺，并不宽阔，也就窄窄一条，却也叫“白龙江”，这气派浩大的名字，实实与这溪水不配。这就是郎木寺，连小溪也要称作江。一群藏族、回族、汉族妇女，蹲在石板上，一字排开，进行各种洗，那该是怎样的盛大和烟火。据说，这是常事。可惜，我并未看到，是多少带了些遗憾的。
就这样与郎木寺有了一次匆匆的会面，匆匆，却又刻骨，因为那气质独特，也绝版。
